一個人上路

很久前看過一篇無聊報道，話說人吸入太多貓毛會影響性格，女的會變得姣屍燉篤，男的卻變得孤僻邋遢。我覺得這個研究幾有趣、幾準。

以前甚少做運動，最多的是打壁球，皆因壁球是一個幾自閉的運動，在一個密封的室內揮拍，最自閉的是它可以一個人打，波友遲到都沒有甚麼大不了。近期天氣凍，加上懶得約人開波，於是改玩一個更自閉的活動──自己一個人去行山。

嚴格一點不算是行山，這條路是在家後山，是其中一沙田徑，可以上到麥理浩徑城門水塘段，附近的街坊都是作晨運徑，家母生前亦是在此晨運。從家門到起點需二十分鐘，再走三十分鐘就到終點，走一程來回一個鐘四十分鐘，運動量不算太大，但已足夠出一身汗。

睡醒稍為收拾，中午時份一個人上山，正常的不會見到人，靜聽天籟，是一種享受。另一種享受是這條山徑，較幾年易行了。有些山友認為石梯破壞了環境，但我卻覺得有些地方石梯會比泥路好，好似從針草凹落道風山，以前真的好爛有危險，最近發覺已執得好靚，雖然行樓梯會較傷腳，但總比跣腳來得安全。

講翻個貓毛研究，我真的覺得一個人的日子幾好，而這應該與貓毛無關。不過，我唔介意吸多幾條貓毛，麻煩你俾隻貓我試一試！

伊朗點解上唔到Facebook

在伊朗，從電腦到電腦遊戲及互聯網，都是意料之外的先進豐富，曾於德黑蘭逛過一個電腦商場，完全無失禮，硬件跟得上香港。至於上互聯網，並不太難，不少酒店都可以上網，街頭亦有不少網吧，亦曾在某個景點的紀念品店，見到店員上網謀殺時間，甚至連總統都有自己的網誌，反映這個大趨勢，是難以抗拒的。想起《我在伊朗長大》中講到衛星電視起初打入伊朗，對當地的衝擊，與當前互聯網的普及，影響不相伯仲。對資訊的掌握、國際的觀點，再非完全由單一機器所能控制，但亦不能太樂觀，國界的樊籬在互聯網上消失了。這條界線可能不是太清晰，但肯定是存在的，至少在Facebook前就有一個鐵閘，閘住在伊朗登入的人。

第一次在阿茲德德的旅館嘗試上Facebook，報告行蹤，怎知登入失敗，以為只是這個旅館電腦有問題，後來回到德黑蘭再一試，發覺原來是通盤封殺，毋關地點城市。實在不明白點解要封殺Facebook，究竟Facebook有甚麼東西過不了關，難道交友，特別是異性間的朋友是不被容許？真後悔當時疏忽，忘了試試能否在伊朗上鹹網（至少是中文的），看看當局的封殺網是不萬無一失。

伊朗當局的媒體的控制，一點都不兒戲，上面講的互聯網是一例，至於主流的電子及文字傳媒更不在話下。若果想知道女士包頭何謂正宗，請收看當地電視的新聞報道。從女主播到天氣女郎，其瀏海是密密實實的包在頭巾之下，身體除臉孔及手掌外，全都被包實，這就是正宗女性的服飾吧。當然這只是正宗的服飾要求，在伊朗的電影中卻非主流。搭長途巴時看了幾齣伊朗電影，戲中的女角的服飾，除了多了一條頭巾外，與其他地方沒啥分別，而且頭巾的要求亦非如新聞女主播般嚴緊，旅途中所見的女孩子，亦多是輕輕鬆鬆的披在頭上。除了服飾規條非如外人所想般緊外，男女之間交往互動亦似甚頻密，手拖手的偶有所見。題外話：伊朗電影原來幾有趣，並非全部嚴肅沉重之作，至少看到其中一齣是講一個花心男偷腥無好下場，可惜忘了叫甚麼名，否則可以極力推薦。

伊朗的電視，乏善足陳，一來無英文，唔知講乜，二來類型少，來來去去都是座談會的節目，救命！不過都有些意外，至少有英國波直播，我就睇過兩場，包括一場利記敗於熱刺腳下的盃賽。相對電視節目，文字傳媒似是多姿多采了，在報攤的報紙雜誌選擇甚多，絕大部分都是波斯文，頭條多是當地新聞，但奧巴馬當選美國總統仍可登上A1頭條。除了這些嚴肅報紙外，一些體育報亦佔大宗，那段時間多以伊朗國足的消息最熱，全彩印刷，編排雖有點老套，亦毋損其可觀性。至於雜誌，種類更多不勝數，五花八門，五顏六色，僅看封面已是一大樂事，純以封面推測，大部分是綜合性雜誌，即是八卦雜誌，另有些以小朋友為封面，不知是否兒童雜誌，而體育雜誌亦佔一定份量，其中一份更以成龍、李少龍為封面，殺死人呀！

伊朗有幾份英文報紙，雖然話過放假不看新聞報紙，但實在太好奇，終於買了一份十一月十二日的Iran Daily，每份RL2000共12頁，當日的頭條是奧巴馬當選後首次舉行的記者會，大題是「Obama Foreign Policy LITTLE SEA CHANGE」，主相則是美國股市，乃射入內版經濟新聞，而A1另外三單新聞分別是馬來西亞的安馬、以色列及糧食援助加沙地區，涵蓋面不過不失，至於封底則是文化新聞，如藝術展、書展開幕及伊朗電影。曾看過幾日後另一份英文報紙，發覺其新聞多是外國幾大主要新聞社，如美聯社、法新社和路透社，亦採用不少BBC的稿。所以，雖然說伊朗反美反西方，但這並不代表完全封殺西方資訊，當然這亦非全盤接受西方的論點。

除了西方的新聞外，外國的娛樂亦逐漸打入伊朗，電視電腦遊戲便是一例。Xbox360及PS3都有得買，配件補品如手掣、靚機殼等等都甚齊，有次坐地鐵時見到一個青年打PSP，好似玩GTR，那時真的想上前問他借來玩玩。在德黑蘭，有店舖專門賣電子遊戲，款式甚齊，PC、PS或Xbox都有，曾經問一位店員有冇Winning Eleven試玩。除了正版遊戲外，伊朗的老翻生意亦不細，左邊兩隻PES及FIFA，令我眼前一亮，想不到伊朗會見到這兩個「好朋友」，遺憾是無人可對打，唔知現在用Xbox360玩FIFA，會否有伊朗波友呢？

玫瑰水之鄉背後的兵戎

在伊朗最後一站是卡尚（Kashan）。之前往設拉子，因交通安排在德黑蘭多留了一天，故此行程變得較緊湊。本想放棄卡尚，但妻說：「若不去卡尚，這與一般旅行團有啥分別？」就是這一句話，即使來去怱怱，亦要看一看這個玫瑰水之鄉。

從伊斯法罕到卡尚，車程只需三個鐘，順風順水，途中只有兩個檢查站。在卡尚甫落巴士，便被的士大佬包圍，人還是渾渾噩噩之際，幸好同車一個加拿大女子一齊講價，終於找到一個往酒店價錢最平的的士大佬。在眾多的士大佬中，他應是最聰明一個，因為他懂得拋磚引玉，這程車雖然平，但之後拉生意成功，結果包了他的車兩日。

卡尚最重要的景點是Abyaneh，的士大佬亦是第一時間兜搭生意，包車去這個小山城。因為時間緊湊，所以安頓行裝後便立即出發，風塵僕僕，連食飯的時間亦欠奉。往Abyaneh車程約兩個鐘，起初沿途風景乏善足陳，約一小時後就發覺氣氛變了，變得緊張，因為見到不少坦克陣、高射炮陣，在分岔口及制高點更有兵員駐守。這裏就是新聞上曾提到伊朗其中一個核設施，我看到在沙漠中有一個戒備森嚴的大門，門外是一群建築物，燈火通明，這種肅穆緊張的味道，是在整個旅程中少見的。或許是我睇錯，亦因為唔想博，我見到路邊有牌警告禁止拍攝，所以眼中所見沒有拍下來。

過了這一連串兵家重地後，便開始入山區了，氣溫亦愈來愈低。司機大佬給我們兩個鐘，勉勉強強夠用喇！這座千年小山城，其赭紅的建築固是特色之一，但最有趣的還是一班阿姆。有別於伊朗其他地方，Abyaneh的婦女所披的頭巾，並不是死氣沉沉的黑色灰色，而是白底印上燦爛的紅玫瑰，一朵朵紅玫瑰穿梭於赤紅巷弄，造就了Abyaneh最誘人的景致。可能太遲到Abyaneh，山城靜悄悄的，與的士大佬車上的書迥異，書中山城甚熱鬧，老的嫩的，濟濟一堂，現在所見的，只是阿姆慵閒的坐在街邊談天曬太陽，襯上三、四隻貓咪，悠然自得的閒逛，周遭靜得安詳，誰說一定要熱烘烘的才是好地方？

之前怱怱上路，連午膳都未食，天寒地凍，加上飢腸轆轆，惟有飲多兩啖水頂肚，閒逛Abyaneh時竟見到一個整餅房，兩位大嬸在土窰旁不停彎腰忙碌，一個個熱辣辣的大餅新鮮出爐。大嬸見到我們拍照，熱情的招呼我們，還請食大餅，對餓得發慌的遊人，感動的豈只是一個餅？

卡尚市內還有其他景點，好似一系列的古老大宅及市集，但時間緊逼，一個上午去了三個大宅，現在看相都無法肯定孰此孰彼，據聞這些修復中的大宅，將來會改裝成酒店，對保育而已好壞難料。在芸芸大宅中，唯一一個較有印象的是Fin Garden，因為它並不是歸類為古老大宅，位置亦較偏離市中心，而縱橫庭院中的水池亦令人念念不忘，在乾燥的沙漠地區，維繫一個如此滂沛水池，真是少一點錢也不行。

卡尚的市集不可錯過，此市集不算大，一條直直的主路不會令人迷路，該有的店舖不會缺少，衣履日用品金器式式俱備，茶室都有兩間──地踎式及復古式，適隨尊便。玫瑰水當然是一門大生意，奈何我對這種近乎香水的液體有點抗拒，嗅一嗅亦吃不消，故只看（嗅）不買。當中有兩間店舖值得一書，一間是賣甜點，觀其人潮絡繹不絕，應是當地名店，店主見我們四圍「八」，請我們嘗嘗新鮮出爐的Fat Free餅，結果當然是他們推銷成功，而我們行裝中多了幾盒餅；另一間香料店則以大石磨令人眼前一亮，撲鼻的香味宛如生招牌，告訴顧客其香料是如此質優，我亦買了幾袋回家，其蒜粉磨得極細滑，佩服！

伊斯法罕往卡尚大巴：RL30000
打的往酒店：RL20000
包車往Abyaneh：RL220000
Khan-e Borujerdi門券：RL3000
Khan-e Tabatabei門券：RL3000
Khan-e Ameriha門券：RL3000
Fin Garden門券：RL5000
包車往各古老大宅及巴士站：RL100000
卡尚往德黑蘭大巴：RL30000

伊斯法罕遺憾（下）

伊斯法罕除了伊瑪目廣場外，還有好些地方好值得去，LP就推薦一條Walking Tour（頁245），這條路比阿茲德的易掌握，我當然偷工減料，改從星期五清真寺開始。星期五清真寺的規模不會比伊瑪目清真寺細，但華麗的情度卻遠遠遜色，反而正因為它不夠華麗，更覺得它down to earth。有關清真寺的歷史，其他書都會有詳盡的資料，我看到的清真寺是一個與眾同樂的地方，好似我這類遊客的大有人在，頭「岳岳」四圍望的多的是；亦見好多當地的學生在拍照寫生，有男有女，性別界線不似外人看那麼嚴；當然還有人虔誠的禱告，大家各忙各，互不相干。

一如其他地方的大清真寺，星期五清真寺外是一個市集，適逄周四，人頭湧湧，這與周五真是天淵之別，周五的伊朗，雖不致無飯開，但九成店舖都會關門休息，比我們過農曆年還要靜，我就試過因錯過周四兌錢，搞到幾乎無錢買車票。周四的市集是睇人的好地方，或是一大班女人，或是闔府大小，齊齊出動去Shopping，這與香港或全球各地的沒絲毫分別。星期五清真寺外的市集比較Local，絕大部分遊客會光顧伊瑪目廣場外的市集，該市集亦是伊朗國內所見的較旅遊化的一個，要買手信紀念品開心果番紅花鳥結糖，真是不二之選，毋須回到德黑蘭才血拼，否則會好似我般後悔，有些手信在德黑蘭竟然找不到，失策！

離開星期五清真寺，經過簡陋的禽鳥市場，轉入一條小街，看兩個景點：Minaret of the Mosque of Ali和Mausoleum of Harun Vilayet。前者的宣禮塔，在街頭已經見到，而我在星期五清真寺遇到那班寫生的學生，竟然亦轉移陣地到這個小小的清真寺繼續做功課。高高的宣禮塔固然矚目，但Harun Vilayet陵墓外的壁畫更有特色，四個伊朗當代要人盡在此，當中當然包括柯梅尼（上大圖）。雖然這兩個地點不大，甚至有些簡陋，但我覺得這才是簡樸真實的伊朗。

沿着這條小路走，兩旁都是一些殘破的兩層高木房子，及街邊泊滿一些早應報銷的舊車子。之前看資料已知道伊朗多舊車，有兩個原因：油平及車貴，前者令車主毋須太介懷車太食油，橫豎用油成本太高；後者則不是每個車主都有能力換車，惟有將舊車修修補補、勉為其難繼續上路。現在經濟情況開始改善，逐漸多一些新車，不過仍是以中韓車為主。

走小路另一個收穫就是見到一些家電批發店，之前在德黑蘭的AV街看到一些貴價影音器材，而今次見的則是普通家電，如雪櫃洗衣機迷你HiFi等等，日韓牌子當然榜上有名，然而大陸品牌也廁身其中，更是大宗。嘿嘿！在大陸暗助伊朗發展核技術之前，相信大陸貨已攻佔這個龐大的市場。其實大陸貨在伊朗應該幾普遍，除了車及家電外，在遊客市集的紀念品、普通市場的家用品如髮夾毛衣插頭等，及巷弄間的鳳凰牌單車都有大陸客的蹤影。

伊斯法罕有兩景點比較少遊人去看，一個是Manar Jomban（即Shaking Minarets），另一個是 Ateshkadeh-ye Esfahan。佩瑜老師都有提及Manar Jomban，這個景點其中一個特色當然是這兩個會搖晃的宣經塔，售票處大大隻字寫為了安全之故，要由工作人員去搖個塔，每個鐘一次，所以錯過就要乖乖的等了。正因為要等，所以就出現這個景點第二個特色，就是外國遊客變了當地人的焦點，不是找你聊天，便是拉你合照，這個妹妹就是在這裏拍到的，我幫這家人拍了很多照片，他們還邀請我們去家作客。

至於Ateshkadeh-ye Esfahan更少外個遊客，它離開Manar Jomban兩公里，我們傻傻的走了廿多分鐘，其實可以搭去Manar Jomban同一輛巴士，往西約四個站左右，慳點腳骨力，留待上Ateshkadeh-ye用。Ateshkadeh-ye是在一個小山丘上的遺迹，它曾經是祆教的廟宇，現在只剩下泥磚頹垣，靜躺黃土上。十分鐘上山路不易走，但無敵景觀值回票價，這亦是其主要賣點。伊斯法罕全景盡收眼簾，Zayandeh River靜靜的在右面蜿蜒而過，Ateshkadeh-ye山下的公園成為當地人野餐勝地，蔚為奇觀。

至於何為「遺憾」，全因三件事。

在伊瑪目廣場附近有一個景點，叫四十柱宮，即Chehel Sotun Palace。這個由木造的宮殿，其實只有二十條柱，為何會叫四十柱宮，皆因另外二十條柱是水中倒影。不幸的是，當日殿前水池乾了，四十柱宮變回二十柱，我真想問售票處回水，至少退一半都好，此是遺憾之一。雖然無了二十條柱，但殿內的壁畫卻有驚喜。兩旁的小室留有舊時代的春宮圖，露點已是小兒科，公然宣淫更令人咋舌。其實伊朗在某些事情上的容忍度，比大家想像的高，春宮畫是其一，Jolfa區的聖堂是另一例。

Jolfa區是一個有趣的地方，它是伊朗境內少有的天主教教堂的地方，這個亞美尼亞人聚居的社區，多座教堂代表他們毋忘本源，同時又反映伊朗當局某個情度的容忍。這些教堂是一個重點必看的景點，但我約下午三時許到Jolfa區時，這些教堂全關門了，我望門興嘆，只可用相機遠遠的拍下教堂的屋頂，這是遺憾之二！

伊斯法罕除了這個世界文化遺產的伊瑪目廣場外，最有有名的就是橋，之前提過的三十三孔橋就是其中之一，Zayandeh River上還有幾條橋，但留在伊斯法罕的時間比原本的計劃少了一日，於是行程高度壓縮，竟然忘了去看橋，這真是一個難以接受的錯誤，特別是搭車去巴士站離開伊斯法罕時，經過Chubi Bridge才知自己漏了一個如此美麗的景點，搥胸悔恨，這是遺憾之三。

星期五清真寺門券：RL5000
Shaking Minarets門券：RL5000
Ateshkadeh-ye Esfahan門券：RL2000
Chehel Sotun Palace門券：RL5000

p.s.
原來這是第500篇，值得一記！

伊斯法罕遺憾（上）

每次旅行，或多或少會有些遺憾。十多年前去絲路，到了北疆邊陲的阿勒泰，只因銀根短絀及怕坐吉甫車而過門不入喀納斯；上年去了大熊貓故鄉臥龍，只因時間看似緊迫而沒有留下來當義工，現在一個已沒有當年的原始古樸，另一個則毀於大地震，留下的只是一個一個遺憾。

從阿茲德到伊斯法罕（Esfahan）坐大巴，車程約四個鐘，於阿茲德早上九時許上車，停停行行兜兜客，下午二時許到伊斯法罕城東的Jey Minibus Terminal，打的到酒店安頓好已是下午三時許了。入住的酒店不是甚麼星級酒店，甚至有點舊，但勝在地點適中，從酒店的露台，在樹梢間隙外望，可以見到伊斯法罕其中一個主要地標──三十三孔橋（Si-o-Seh Bridge），在伊斯法罕四日，每天都會經過三十三孔橋三、四次，有幸看到這地標早午晚不同的風貌。看三十三孔橋要連Zayandeh River一齊欣賞，有人在橋旁划艇仔，生意不俗；有人在橋躉下的茶室打躉，生意更是火熱；但更多人坐在橋上曬曬日光／月光吹水。橋上沒有太多人工的裝飾，若要一窺全豹就要沿河走走，順道看看當地釣魚郎的工夫，不少人更在河畔草地野餐搵周公。

要數伊斯法罕最重要的景點，非伊瑪目廣場（Meidan Imam）莫屬。伊瑪目廣場是伊朗其中一個世界文化遺產，亦是今趟旅行其中一個重要景點之一。不過，可能是出發前看了很多相關的資料，情況與泰姬陵有點相似，就是到了場見到實景時，反而沒有了驚喜的感覺。若論波斯波利斯是一種沉澱歷史的樸實之美，那麼伊瑪目廣場則是一種華麗細緻的藝術之媚。一個長方形的廣場，三個重要的景點都在偏南位置，但要看廣場全景，就要往北面在Bazar-e Bozorg入口側的Qeysarieh Tea Shop，這亦是整個廣場中唯一一個可以上二樓的地方，茶室分戶內戶外，室內當然較暖和，大部分外國遊客都是選擇坐在室內，但要睇靚景當然要揀室外了，這還可以避一避濃濃的水煙味。茶室的消費不算太高，兩人份茶錢收RL20000，食份甜餅（一碟六件）就RL30000，若在黃昏時分到此歎茶，真的值回茶錢，難怪LP都極力推薦。

茶室可以看伊瑪目廣場全景，但要仔細品嘗箇中美麗，就要走近看了。羅特非拉清真寺（Sheikh Lotfollah Mosque）是我看過的最美的清真寺，有人稱之為藍色清真寺，真是極之貼切。這個清真寺沒有宣禮塔、庭中院，只有一大片藍──鈷藍湛藍品藍蔚藍波斯藍孔雀藍海軍藍，舉目皆藍。如遇到好天氣，午後陽光從圓拱型屋頂的窗櫺透入寺內，打在大理石砌的馬賽克牆上，那片藍加上一柱光，過濾寺外市集的擾擾攘攘。這個清真寺其實好細，可以怱怱一瞥，但這片寧謐卻令人佇足。

伊瑪目清真寺（Imam Mosque）是另一個佇足消磨的地方，它的大門雖與廣場平行，但入門後要靠右拐約四十五度，因為要朝看聖地麥加之故。能放在世界文化遺迹中的清真寺，自然不同凡響，建築固然宏偉，空間當然闊大，用料必然名貴，最令人意外的是竟然有駐寺導遊，而且還是青春少艾，Wow！當同行的南韓團（他們見到我也以為是同鄉）離開後，寺內回復清幽，悠閒蹓躂，輕踏回音石，借用靚廁所，在其後花園，坐在導遊偷閒的位子，曬曬晌午的陽光，暖暖凍僵的手腳，然後往下一站Ali Qaqu Palace。

若茶室是伊瑪目廣場制空點，那麼阿里卡普宮（Ali Qaqu Palace）則是另一個更高的位置觀賞廣場。Ali Qaqu Palace是廣場唯一一個景點有鷹架維修，但這無損它優越的景觀，可以正面欣賞藍色清真寺華麗的圓拱型屋頂，而伊瑪目清真寺則在其右，遺憾當時開始日落背光，影的相見不得人。Ali Qaqu Palace三樓平台正在修復中，其高聳的木柱仍原汁原味矗立，但論最有味的，當然要數上多幾層樓的壁畫。若非職員提點，我們不知道原來還有另一層開放，這亦是Ali Qaqu Palace最精采的地方，六樓本是音樂廳，牆壁天花的裝飾正好呼應這個功能。除了向上望外，還要往下看，Ali Qaqu Palace的樓梯全是馬賽克，顏色則有別以往所見的齋藍色，而是多了一點黃，搶眼！

阿茲德往伊斯法罕大車：RL35000
打的往酒店：RL30000
Sheikh Lotfollah Mosque門券：RL4000
Imam Mosque門券：RL5000
Ali Qapu Palace門券：RL5000

迷失在阿茲德的……（下）

在阿茲德，第二件令人迷失的就是天氣。在設拉子及波斯波利斯時，陽光璀璨，雖見當地人都穿長袖衫亦不以為然，到阿茲德後亦一如既往，輕衣一襲四處逛，怎知我錯了，並了解到甚麼叫一雨成冬。

阿茲德除了市內的舊城區外，最值得看的全在城市，我地包了車連司機兼導遊到城外玩一日，上車時已開始細雨霏霏，亦以為是小事一件，但出到城外時就發覺自己錯得多離譜。當日第一站是Saryazd，甫下車寒風冷雨撲面來，四周空蕩蕩的，雖有些地方曾稍作修復，但昔日的繁華，淪為了今日的頹亘敗瓦，本來應該多逛一點、影多兩張相，但實在太凍了，草草拍了三、四張相就上車，白白浪費了這個地方。

到第二站Kharanaq時，天氣更是惡劣，看見車頭玻璃似是結了霜，風瀟瀟兮雨水寒，站在嶄新的Caravanserai內，寒氣仍是從心內滲出來。Caravanserai雖已修復了，但徒具空殼，這個旅館不是空空的，就是在天窗下曬地氈，反而上天台遠眺Kharanaq的風景來得更有趣。Kharanaq有逾千年歷史，當中很多地方只剩下一幅土牆，除Caravanserai修復了之外，Shaking Minaret是一個有趣的景點，其有趣之處是你可以爬入塔內搖，大前提是你爬到入去，體型健碩一點都無法塞入這條窄長的樓梯內。據妻子說（呵呵，我如此健碩，當然爬不上去），塔頂的風光真的不賴，不過因人奀力細，搖不動這個泥磚塔。經過一輪折騰，加上雨過天灰矇，身上的寒氣才有點消退，但到了一個叫Old Bridge的灌溉渠的地方時，因為空曠之故而寒風颯颯，妻大膽走過橋看看，而我則站在橋下看她。

離開Kharanaq，下一站便是今日的重點Chak Chak。伊朗並不是由始而今都是信伊斯蘭教的，其前身波斯是信祆（音軒，切記是從「天」旁）教，又稱拜火教，即金庸小說《倚天屠龍記》中的明教，而Chak Chak則是祆教的聖地。據說在公元637年一位薩珊(Sassanid　Empire)的末代公主逃難至此，因為缺水，公主用手杖輕搞石壁，水便從壁上冉冉而下，一點一滴，淅淅瀝瀝，而Chak Chak就是形容這個聲音。走上幾段之字形斜坡，再行四、五十級樓梯，推開一個無鎖的鐵閘，終於見到Pir-e-Sabz Fire Temple，這是Chak Chak重中之重，兩度沉重的大門鋪上一大片的金屬片，上面有兩個波斯戰士迎面佇立，入廟前要除鞋，另因地濕之故，大肚腩導遊忠告連襪都要除，赤腳走在又濕又凍的石地上，真的由腳心凍到上心口。

稱之為廟其實並不準確，正確一點是一棵大樹撐在山洞內，於洞口加上兩度大門而己，內裏沒有堆金砌銀，沒有穿鑿附會，樸實無華的只有一大一小的火爐，拜火教的聖火就在此了，水沿著洞壁洞頂點點滴滴流下來，職員見有客到特別為我們在大火盆內添油，令火勢更旺盛。這裏與市內的Fire Temple Ateshkadeh一樣，毋須入場費，只是自發添香油錢而已。安坐廟內，靜聽淅瀝水聲，內心莫名地安靜了，或許這與簷前雨滴、水敲盤石一樣有安魂的效果吧！但安靜的心難敵驛動的行程，遑論勁寒的天氣，本來正常是五點多才回城，我們未夠三點便回到酒店，沖個熱涼入被窩取暖。

假如之前兩個迷失是空間與溫度的問題，最後一個迷失就是甜品。之前在德黑蘭及設拉子經常食到的Kabab，在阿茲德竟然蹤杳。但最令人惦念的，是阿茲德的甜品，在Amir Chakhmaq Complex附近有兩間店舖，其中是買雪糕，口味之古怪，匪夷所思，當中以開心果雪糕最正，坐在雪糕店內，邊看著電視邊一啖啖的品嘗異地特色，可一不可再的經驗。另一間甜品店，LP沒有介紹，但見人頭湧湧，當地人都大盒小盒的離開，店內更掛有現今最高精神領袖 Ali Khāmene 光顧時所拍的照片。我買了一盒雜錦，當中有開心果、椰絲、杏仁味，雖然極甜，但正是這個甜味，不單留在齒顂，還在方寸中留香。當日入貨時，有一個美國旅行團（唔知他們點入境）在店內，請他們食無不豎起拇指讚好。不論你的政治立場偏見，味道，是可以打通人的心脾腸胃。

包車：RL250000
Kharanaq Caravanserai門券：RL3000
Kharanaq Shaking Minaret門券：RL3000
Chak Chak捐獻：RL5000

迷失在阿茲德的……（上）

魂魄仍縈繞波斯波利斯之際，又要轉移地點，往阿茲德（Yazd）去也。

從設拉子往阿茲德，大部分會選搭大巴，但若要看途中Abarqu兩個景點冰屋及古樹，就要包車了。冰屋（Ice House）有大有細，這與屋主的身家成正比，最大的高20米，呈雪糕筒型，此建築又反映當地人傳統智慧，藉着晚間低溫，潑水成冰，然後放入冰屋，冰屋內是一個圓錐型深坑，雪糕筒型屋頂雖開了天窗，但無捐屋內低溫，冬天蓄冰夏天享，不過當日參觀的已變成垃圾房。

若冰屋是半休止的建築，那麼4000年的古柏樹就依然綠意盎然。第一次看到這棵古樹並不是在LP上，而是伊朗外交部的新聞稿，一棵樹可以上政府網頁，真的唔少嘢。第一眼看到這棵樹的感覺是「嘩！好高」，並且立即聯想到宮崎駿的《天空之城》及《龍貓》中的樹王，真的！雖然樹冠非闊大型，但已足以遮蔭，當日便見到一班鬼佬席地野餐，其樂無窮。古柏樹望似一棵，細看才知它由多棵樹幹合抱，雖有枯洞仍無損生機。在古柏樹四周，塵土飛揚，似是大興土木，不知是否堆砌配套設施。作為設拉子及阿茲德之間的中途站，食午飯之餘還有一棵靚古樹，真值得一停。

包車的好處，就是有景睇，兼有餐好飯食，不會好似搭大巴般要咬乾糧。午飯離開Abarqu後，是一段段又上又落、曲曲折折的山路，全程七小時，雖然坐到屁股痛，但中途可隨時落車舒展肋骨。據聞，若可以湊足四個人，亦可以包一輛的士，價錢約每人25美元。包車另一好處，就是可以直接到我計劃入住的旅館──大名鼎鼎的Silk Road Hotel。若非有人帶路，入Silk Road Hotel前的小巷真的要三思。不過，睇完房後發覺不是太合適，因為房內的廁所實在太細，惟有去Silk Road Hotel的姊妹店Orient Hotel，兩者除了價錢有異外，分別不算太大。若要認真計，Silk Road Hotel內的貓比Orient Hotel的平易近人，甚至到有點老實不客氣，樓下的為食貓便是其中一例。

在阿茲德，最容易令人迷失的，當然是在逛舊城的時候。《Lonely Planet》是如此形容這個節目：Get Lost in Yazd Walking Tour, Duration: three to five hours, depending on how often you get lost（頁262）。如果真的跟足LP的指示去逛舊城區，那麼百分之一百會Lost in Old City。逛完星期五清真寺後從側門出，然後左拐右轉，毋須三個路口就會迷路。恍如盲頭烏蠅般前撞後碰，找了半個鐘都找不到目的地，在一所女校前看地圖時，剛巧是放學時候，天下女生一樣嘈，幸運遇到兩個女生主動帶我們走出這個迷城，其中一個女生雖然已有一支筆作禮物，竟還覬覦我掛在相機袋的匙扣，反而另一個女生不停制止同學。小女生帶我們回到星期五清真寺，惟有重新走一次。

當局可能知道舊城區實在太易迷途，所以在星期五清真寺外有牌指路，毋須跟着LP走，而且指示清晰，應該不會迷途了。走了十多分鐘，便才到Heidarzadeh Coin Museum、Khan-e Lari及Alexander’s Prison。當中以Heidarzadeh Coin Museum最好睇，這個錢幣博物館是在一幢當地古老大宅內，除了展示不同時代的錢幣外，其將古老大宅修復更是可觀，廚房的灶頭儲物室柴房標示得一清二楚，你還可以站在風塔下感受這個傳統智慧在夏天是如此此重要，高高的塔將風冷卻導入屋內，甚至直通地庫，所以地庫也是涼颼颼的，而Silk Road Hotel的大房設在地庫估計也是這個原因吧！Khan-e Lari的賣點是古宅，但整體修復說明都不及Khan-e Lari。至於Alexander’s Prison就更不堪，除了外表還可以呃到人外，內裏實在太殘舊，只是地庫改裝成茶座較有趣。

我的迷途之旅還未完結。依LP的規劃，這個逛舊城行只是走了一半，下半程是找一個綠白框的鐵門，爬上天台憑高遠眺蒦城區，但左尋右覓作不見這個鐵門，有個單車老伯（他騎的單車是Made in China）見我們看地圖，竟自告奮勇帶路。原來這個鐵門曾經路過，就是上午那所女校附近，兩個女生帶我們曾經過的，只是當時並無留意。看完後便是離開舊城區，因擔心天黑（已四時多，太陽伯伯就快落山了）所以不依LP走，怎料又不知走到甚麼地方，摸了一輪才回到Amir Chakhmaq Complex。

包車（從設拉子往阿茲德）：US80
Amir Chakhmaq Complex門券：RL3000
Heidarzadeh Coin Museum門券：RL15000
Khan-e Lari門券：RL2000
Alexander’s Prison門券：RL2000

新年希望快樂

一年容易又伊始，生活艱難仍須過。

過去一年，乏善足陳；展望來年，亦是看淡。惟有自我安慰，無風無雨已是好年。另外，不要再懶散，早點清了文章債，了結一件心事。

０８年未見得發，希望０９年不會似隻狗。反而期盼向懶貓偷師，自得其樂。這隻懶貓與Blog頭的不同，Blog頭的是Mo仔，而懶貓是北角一隻書局肥貓而已，最愛瞓影印機。

p.s.

希望今年利記能夠攞冠軍，貴為Big4竟未做過一哥，有忝大球會之稱譽。觀乎現今走勢，只要保持穩定，加上托利斯早點復出，應該有力問鼎寶座。謝老四的官非亦希望只是小風波一場，不會對爭標之途製造障礙。